De "Moscato, pizza y fainá" a "Pizza, birra y faso", el universo pizzero tiene una deuda con el vino. Y en esta nota te cuento por qué.

Para un argentino promedio el asado es el plato nacional. Una cuenta sencilla, sin embargo, arroja que en la ciudad de Buenos Aires hay tantas pizzerías como parrillas y a nadie se le ocurriría pensar que la pizza es el plato que identifica a los argentinos.

De igual manera, para los locales, el vino es tinto y potente, total, para el asado no hay otro mejor. ¿Pero qué hacemos con las casi siete millones de pizzas que vende por mes en nuestro país según las cifras de Publibox? Para este fenómeno de consumo no sirven esos vinos. Por eso, y porque es barata, en el imaginario la cerveza ganó la pulseada como mejor compañera de una muzza en los últimos años. Para el queso caliente, para la masa crocante y para la salsa de tomate ligeramente ácida, sin embargo, no hay como un buen vino.

Moscato, pizza y fainá

Hablar de pizzas es hablar de un universo amplio. Y si bien es cierto que la inmensa mayoría son las típicas muzzas, a la piedra y sobre todo media masa, no es menos cierto que la fugazzeta, la canchera y la napolitana nutren el paladar local. Y para cada una hay una ecuación perfecta.

Hagamos foco en la típica muzza media masa, de suelo crocante, masa esponjosa y abundante mozzarella, tanta como para encallar un transatlántico en su superficie. ¿No hace falta una bebida con frescura y potencia etílica para desatorar? Ahí reside el éxito del slogan "moscato, pizza y fainá" que acuñó Memphis La Blusera en los ochenta, pero también la confirmación de que José Crotta -inventor de ese maridaje con el Moscato Crotta en los cuarentas- fue un visionario de la cultura popular.

Ahora bien, para una pizza a la piedra con cebolla, orégano y oliva, como es la fugazza -la fugazzeta va rellena de queso- ¿no es infinitamente mejor un blanco aromático para aplacar el vaho de las cebollas, de frescura chispeante para competir con su acidez, y con perfume frutal para darle vida? Buenos ejemplos serían el mismo Moscato con hielo, o Portillo Sauvignon Blanc 2013 o Cafayate Torrontés 2013, salteño.

La napolitana, por su parte, con impronta de ajo y perejil, y de calientes tomate en rodajas, no es un pizza fácil de maridar con nada. Sin embargo, un tinto ligero y fragante como un Pinot Noir o un Bonarda, ambos sin madera, podrán hacerle la segunda y hasta la primera. Mucho mejor incluso si es a la pizza es a la piedra.

Pizza, birra y faso

La cerveza le ganó la pulseada al vino no por su sabor sino por su precio. Y así como en Italia la tradición pizzera involucra a sus vinos ligeros y de frescura chispeantes, en el nuestro lo que supo ser una tradición cayó en desuso hacia la década de 1980 cuando la cerveza se consolidó como un producto accesible y de calidad estándar.

Así, bastó una película para acuñar una nueva frase que desbancaría a la clásica de Memphis. Desde la década de 1990 el slogan fue "Pizza, birra y faso", como titularon su film Bruno Stagnaro y Adrián Caetano, quiénes interpretaron una nueva tradición de consumo en donde la pizza y la cerveza eran un alimento cotidiano y accesible para una mayoría en creciente marginalidad social.

Pero el vino vuelve a dar la pulseada. Porque en los segmentos accesibles, ofrece productos razonables con la estructura simple que demanda una buena muzza. En ese sentido, Norton Colección Varietal 2012, Novecento Syrah 2013 y casos como Tracia Cabernet Sauvignon 2013 son perfectos ejemplos cotidianos que van de los 20 a los 40 pesos y que rinden tanto o más que una cerveza. Con el plus, hay que decir, de beberse a temperatura ambiente, algo que en invierno el paladar agradece como una acaricia.

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Fuente: Joaquín Hidalgo - Planeta Joy.